泡饭里的幸福滋味

朱莉静

    泡饭，是江南人早餐的主角。生于江南的我，自小和爷爷奶奶同住，早餐往往是泡饭。爷爷奶奶就像两座老时钟，一年到头卯时起床，我常常在睡梦中就听到“噼哩啪啦”的声响，那是他们在灶跟间（方言，即厨房）的土灶边煮泡饭。奶奶忙锅边，爷爷忙烧柴，他们根本不用叫我起床，只要听到烧柴的动静，嗅到那泡饭、蒸菜的香味，我就会自觉地爬起来，奔向灶跟间，在一阵阵飘渺的热气中迎来新的一天。

    土灶的大锅上有个竹箅子，下面是清水，上面几个白瓷碗里的隔夜菜已被蒸透，更入味了。奶奶总是在水沸时，将昨夜的剩饭倒下去，待饭“咕噜”几声，便煮得不粘不稠、颗粒分明，这是奶奶煮泡饭的诀窍，也有爷爷的烧火功夫，几根柴烧尽，泡饭就煮到位了。

    泡饭和粥是两个概念。泡饭讲究饭是饭、水是水。而粥讲究文火慢炖、水米交融。因煮泡饭的剩饭是土灶煮成的，定有“镬焦”（锅巴），所以泡饭中常有脆脆的米粒，更具丰富的口感。

    泡饭之所以吸引我，还是缘于泡饭的“搭挡”，一碗泡饭全靠它下。传统的泡饭“搭档”有泥螺、蟹糊、咸蛋黄、榨菜、咸齑、萝卜干、腐乳、咸蛋、皮蛋等，另外就是将昨夜吃剩的菜回锅一下，滋味又与昨夜不同。我最爱的“搭档”是霉麸、烤菜、油焖笋，还有鱼冻。特别是那鱼冻，奶奶冬季常做红烧塘鱼，天冷，吃剩的鱼汤就会凝结成冻，色如琥珀、爽滑糯软，似果冻一般。在寒雾蒙蒙、晨光熹微的冬日清晨，一口又软又烫的泡饭，一口又柔又冰的鱼冻，堪称奇妙的舌尖滋味。

    有泡饭的早餐是幸福的。山岙霜深露重、云雾缭绕，我曾见过农家人坐在家门口的小溪旁，捧着一只大瓷碗，碗中刚煮好的泡饭热气腾腾。一大口泡饭，夹上一小撮蟹糊，悠悠闲闲地吃着，任那又咸又鲜的味道在舌尖缠绕，眼睛却望着山路出神。一大碗泡饭“呼噜”下去，一束晨光从山顶斜射下来，覆在人身上，亦覆在沾满泥巴的各式农具上，泛出彩色的晕光，一天的劳作就这样由一碗美味的泡饭拉开序幕。

    我在他乡时，早餐往往是两只包子打发，有时怀念泡饭了，就用粥替代，伴着咸鸭蛋或油条、萝卜干，却终究吃不出儿时清晨那碗泡饭的美好感觉。

    好几回，我故意多煮点儿米饭留着，期待着第二天能吃上一口热腾腾的泡饭，就算没有泡饭“搭档”，买根油条，沾点酱油，“呼噜”下肚也是美事一桩。可这个想法暂时未能实现，现代人实在太容易赖床，尤其寒冷的冬晨，更无法抗拒被窝的挽留，早早起来煮泡饭。此时，才顿觉，简简单单的泡饭，平平淡淡的幸福，那一顿顿令童年的我无比满足的早餐中，饱含着爷爷奶奶的多少爱意！我在灶跟间飘出的香气里渐渐长大，在一碗泡饭里吃出暖意，也吃出生活的真味。