地渣皮

甘武进

    在网上浏览野菜图片，不经意间，一盘地渣皮的图片出现在我眼前：剔透的墨绿色，夹杂些微黄或蓝绿，略呈半透明，软兜兜的，泛着光泽……一时间，一股淡淡的春野清香与浓浓的泥土气息透过屏幕扑面而来，曾经在舌尖上滑过的鲜美滋味又浮上了记忆。

    地渣皮是我们家乡的叫法，它的学名叫做普通念珠藻，也有叫地皮菜、地软、地木耳的。这是一种富含营养的野菜，一般生长在阴暗潮湿的地方，有点像泡软了的黑木耳。地渣皮生长范围很广，对气温的适应幅度也非常大，但平时并不多见，往往于春夏季节的雨后，在不受污染的山地草坡上才能见其踪迹。

    儿时物资匮乏，我和小伙伴们常常牵着牛儿到山地河坡处捡地渣皮。牛儿安静地吃着草，我们把牛绳一扔，就赤着脚在湿软的地上四处奔跑找寻。当团团簇簇的黑色地渣皮出现在眼前时，我们会嗷嗷大叫着扑过去，蹲下身子，小心翼翼地用手一把一把地将地渣皮从草丛间捧出来，触感冰凉柔软、滑腻软嫩，一想到地渣皮的美味，我们就迫不及待。

    捡地渣皮是快乐的事，但将它洗干净却是痛苦的。地渣皮中混杂着大量的草屑和泥土，我的母亲一般会用清水将其泡一晚，让它们尽情地发长，褪去外层的泥沙。次日，再把地渣皮倒进篾筛里，端到塘边上去洗。浸泡在水中的地渣皮，只需轻轻搓揉，剩余的泥沙就能分离出来，反复揉洗的过程中，还得细心地剔掉那些隐藏在褶皱之中的枯草、杂质，洗不干净的话，吃着会碜牙。

    我吃得最多的是瓦罐煨地渣皮，这也是母亲的拿手做法。母亲将洗净的地渣皮在锅里煮一会儿，加盐、油、红米椒等佐料后倒入陶制的瓦罐中；从土灶里扒出柴火的灰烬，将瓦罐放入其中，利用余热加以煨炖。待到清香溢出，地渣皮就煨好了。揭开瓦罐盖子，撒入葱花，即可品尝。此时的地渣皮丰满粘稠、入口微辣、清香嫩滑，吃上一口，一股舒爽的感觉自舌尖传遍全身。

    袁枚在《随园食单》中记载了“葛仙米”（近似地渣皮的一种拟球状念珠藻）的烹法：“细捡淘净，煮半烂，用鸡汤、火腿汤煨”，这可能是此类食材最讲究的吃法。当然，我还吃过地渣皮炒韭菜、地渣皮炒鸡蛋、地渣皮炒雪菜、清炒地渣皮等。其中，地渣皮炒鸡蛋兼具鸡蛋的滑嫩和地渣皮特殊的清香，好吃得让我咬舌头；地渣皮炒韭菜则要采取焖炒的方式，具有益气补肾的功效。

    凉拌地渣皮则是我的最爱。妻子做此菜时总要下些工夫：地渣皮洗净，小米椒切碎，小香葱切花，蒜瓣切末；将洗净的地渣皮倒入沸水锅里，焯至锅开后捞出控水；小米椒碎、葱花、蒜末放入料碗，加白糖、香油、生抽和盐，调成味汁；把味汁浇在地渣皮上拌匀即可，尝上一口，真真的鲜透齿颊，满口生香。

    明代王磐编纂的《野菜谱》中描绘了这样的情景：“地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空。庄前阿婆呼阿翁，相携儿女去匆匆。须臾采得青满笼，还家饱食忘岁凶，东家懒妇睡正浓。”这首歌谣记述了百姓以地渣皮充饥救荒的情景。可见，地渣皮不仅美味，更是大自然的恩赐。

    如今的年轻人大多不识地渣皮。对于漂泊在异乡的我而言，对地渣皮这样的童年美味却总是难以忘怀，当然，除了萦绕舌尖的那份鲜香滋味外，更多的是因为那份时常涌动在心头的回忆，让我让忍不住一次次地回望故乡。