头水香蕈

杨启彦

    为何一定要称“香蕈”，而不是它的通用名“香菇”，是有原因的。在我们滇中，人工种植的才叫“香菇”，因而，“香蕈”饱含了故乡人心底的那份亲切和珍视——我们滇中人，够固执。

    立夏过后的几场雨润了滇中大地，“要出香蕈了！”敏锐的人们心头蹦出这句话来，于是就有人进了山。香蕈多生长在干枯的树干上，寻香蕈的人很执着，任它山高林密、坡陡沟深，任它乌云密布、暴雨将至，寻觅的脚步从不会停下，企盼的心更不会变冷。爬过了沟沟坎坎，越过了山山梁梁，突然间，你的视野里便出现了一株枯树，湿湿的；你的鼻息间就嗅到了一股香味，浓浓的。接着，香蕈那娇滴滴的身影，就真的出现在树上，扑入你的眼里。

    一朵朵、一簇簇的香蕈，有的雪白，有的微黄，有的淡褐，正眨着眼摇着手，朝你张望呢。这时，你心中的那份惊喜与满足，是前所未有的，就好比一个老钓翁在水边守得头晕目眩、腰酸背痛，猛然被一条几十斤重的大鱼咬了钩，那份惊喜和惊愕，如何言说？

    摘香蕈要沉心静气，要一朵一朵地摘，不要一把一把地揪，摘下来后，轻轻地抠掉根部的草屑木渣，抖去细叶微尘，再轻轻地放入篓内。半透明的香蕈像温润的玉，也像观音塑像手里执的那朵莲花。很小的香蕈就不要摘了，留下吧，它还能生长，贪心总是令人讨厌的。

    春末夏初的第一轮雨水后长出的香蕈，就叫“头水香蕈”，这时的香蕈最为极品。其实，很多食物都是如此，比如香椿，总是第一轮发芽长出的才好，又嫩又香，之后的便一轮不如一轮；再如韭菜，第一场春雨后钻出地皮的，就鲜嫩嫩、香喷喷的，后面的则一茬不如一茬……这简简单单的吃，还真有不少学问在里面。

    吃香蕈，自然鲜货比干货好。想吃新鲜的香蕈，清洗时便要有耐心，要温和地用水慢慢冲洗，不要粗野地搓揉，要让它保持一朵朵的形状。可以炖着吃，剁细末，碗里打入鸡蛋，调好后再放入香蕈末，油盐都宜少，不用其它佐料；可以煮着吃，老火腿切成丁或薄片，少量青椒切细丝，中油温下锅炒，肉熟加水，水开下香蕈，水再开起锅，这样的一碗香蕈汤，足以让你饱揽人间至味，尽享畅快人生。

    中国吃香蕈的历史可谓悠久，《吕氏春秋》中就有关于“越骆之菌”的记载。越骆，中国南方古国旧称；菌，就是香蕈。宋陆游有诗曰：“鲜鲫每从溪女买，香菰时就钓船炊”，这既是对香蕈的赞美，也是对闲逸生活的写照——刚出水的活蹦乱跳的鲫鱼，刚从山上采来的香蕈，那些鲜物的味道该有多美妙啊，他可真是个“吃货”。

    研究表明，不论是野生香蕈还是人工香菇，都是食药两全的好东西，其在防癌治癌、延缓衰老、降三高、抗病毒方面的效果不容小觑，值得我们重视。今年的头水香蕈刚吃过没多久，我便开始盼着明年的了，一年又一年，这份念想，总是放不下，舍不掉。